D'autre part j'ai appeller ça "mon Japon" car il s'agit uniquement de mon expérience personnelle et non d'un guide complet même si je pense y avoir glissé quelques conseils utiles.
LES PREPARATIFS
Quelques liens utiles pour les avoir testés :
Mes photos du Japon : http://strate.pluviaud.net/category.php?cat=1&expand=1
Le sujet de Pastor sur HFR
Le site et le webmaster qui m'ont le plus aidé : http://www.guidejapon.com/ le site à été totalement remanié, j'ai l'impression que cette nouvelle version est malheureusement moins bonne que la précédente qui fourmillait de bons plans.
L'indispensable JRP pour tous ceux qui ont l'intention de se déplacer au Japon : http://www.japanrailpass.net/
Le site de office national du tourisme japonais : http://www.jnto.go.jp/fra/ - Bon généraliste un peu trop détaché de la réalité du touriste paumé
Les guides à avoir avant de partir :
15€ bon rapport qualité/prix même si il commence un peu à dater (2002). l'acheter sur amazon
Un peu plus chère que le Futé 22.50€ mais excellent complément. Il vous aidera a choisir vos visites, très axé culture, il est tout en couleur. l'acheter sur amazon
J'avais aussi acheté le Harrap de voyage Français/Japonais dans lequel il y a des expressions toutes faites. C'est pas mal dans le sens ou les Japonais apprécie beaucoup quand on fait des efforts pour parler leur langue ça aide à s'intégrer (non retrouvé sur le net ça coûte environ 10€).
Les compagnies aériennes
Prix du billet entre 500 et 1000€.
Aeroflot : c'est la moins chère mais y a des raisons.
1_ Faut pas avoir peur de mourir
2_ Faut pas aimer le confort
3_ Faut aimer les voyages longs, très très longs (et plus on vole plus on de chance de s'écraser)
4_ Le service o_O prévoyez des sandwiches et des boissons
5_ Faut pas avoir d'horaire
Air France : Pour l'avoir tester, à éviter (inconfort et peu de services)
KLM : D'après des témoignages c'est le meilleur rapport qualité/prix
JAL (Japan Airlines) : Le plus chère mais c'est le top du top (testé par ma pomme) service, confort, choix des films... bref que c'est une compagnie qu'elle est bien.
Bonnes adresses :
Office National du Tourisme Japonais (JNTO) : 4, Rue de Ventadour 75001 Paris - Tél: (01) 42-96-20-29 Fax: (01) 40-20-92-79. Ils ont tout, tout, tout, même les horaires des trains. Ils sont très compétent faute d'être aimable (mais je suis peut être mal tombé).
Conseils et Informations diverses en vrac
_ Avoir un passeport à jour (séjour de 3 mois au maximum pour les Français)
_ Parler l'anglais est un véritable atout (contrairement à ce qui est marqué dans les guides)
_ Décalage horaire : -8h par rapport à Paris
_ Climat et température : http://www.jnto.go.jp/fra/TG/IJ/climate.html
_ Chance de se faire agresser : proche du 0% vous pouvez prévoir beaucoup de liquidité
_ Prévoir beaucoup de liquide, les "distribanques" sont quasi inexistant et peu acceptent les CB même les internationales. La plus répandue semble toutefois être l'american express. Pour ma part j'ai pu payer une seule fois avec ma VISA.
Mon expérience :
Une vraie catastrophe
Donc à la base on devait partir à deux faire Tokyo, finalement mon compagnon de route s'est désisté un mois avant le départ. Après une période de doute j'ai repris l'organisation pour partir seul contre l'avis de mes proches et de ma famille. J'ai rediriger le Voyage sur Kyoto.
Manque de bol, les dates que j'avais choisi correspondaient à la golden-week qui s'étend comme son nom ne l'indique pas de mi-avril à mi-mai. C'est LA période de vacances des Japonais donc tout est complet c'est vraiment le foutoir, ne partez jamais pendant cette période c'est gâché. J'ai donc repoussé mon voyage de 3 semaines pour un peu plus de calme.
Finalement devant l'ampleur de la tâche j'ai jeté l'éponge et je suis allé dans une agence de voyage spécialisée dans le Japon pour prendre un package vol+hôtel, abandonnant mon faux coté baroudeur en Ryokan (logement chez l'habitant- sorte de B&B japonais). Ces agences se trouvent toutes métro pyramide à Paris. Faites le choix de vous y déplacer plutôt que d'agir par téléphone. Vous pourrez faire jouer la concurrence et toutes les personnes qui vendent des voyages ne parlent pas forcément le français (sont en général japonais), il est plus aisé de communiquer quand on a la personne en face. Ce problème de communication ne remet absolument pas en cause leur compétence, se sont des japonais, pour eux le travail bien fait et la satisfaction du client est une religion.
LE VOYAGE, LES TRANSPORTS
Prix du billet entre 500€ et 1000€.
J'ai déjà fait le topo des compagnies aériennes, me voilà donc arrivé au KIX (Aéroport du Kansai - Osaka).
Les trains
Gros décalage horaire dans la tronche (-8 heures) il faut maintenant prendre le train pour aller à Kyoto ça a été l'épreuve du feu. Ne cherchez pas à approcher les billetteries automatiques (à moins de maîtriser le japonais et encore).
Il existe 3 types de trains au Japon (je donnerai les noms en edit là j'ai pas retrouvé) qu'on pourrait assimiler au RER, Corrail et TGV (shinkansen).
C'est là que rentre en compte votre JRP (qu'il faut acheter en France, il n'y a aucun moyen de l'acheter au Japon). Ce pass vous permet de prendre gratuitement une grande partie des trains (je crois que le Shinkansen est exclus). Le principe est de faire valider votre pass dans un bureau prévu à cet effet (il y en a dans toutes les gares) et ensuite vous vous présentez au guichet avec ce pass validé pour commander gratuitement. Je n'ai pas de grande expérience en la matière j'avais pris le parti de ne pas en prendre (rebuté par le prix relativement élevé). Vous trouverez tous les détails d'utilisation sur http://www.japanrailpass.net/
Je me dirige donc vers le guichet pour acheter mon billet en classe "corail" (mon agence de voyage m'avait marqué le nom du train en français et japonais pour que je puisse indiquer ce que je voulais), j'ai directement pris l'aller retour (moins chère). Les billets ne comportent pas de réservations, vous pouvez donc vous assoire n'importe ou dans les trains (sauf dans les wagons réservés aux femmes) et prendre des trains à toute heure, les trajets sont réguliers renseignez vous sur les derniers trains avant de partir.
Le train est un moyen de transport très agréable, certains comportent des TV et le personnel est toujours à votre disposition. Par exemple vous achetez un billet pour une destination (j’ai toujours été en contact avec des guichetiers qui parlaient suffisamment l’anglais pour vendre le bon billet au bon prix), il vous précise le quai. Vous aurez toujours du personnel sur le quai pour vous dire si vous prenez le bon train.
Le Japon n’étant pas une nation ou l’on « gruge » être dans un train est un vrai bonheur. Par exemple si un contrôleur voit que votre billet n’est pas le bon, il vous refait un titre de transport et vous demande de compléter le prix du billet (c’est arrivé à un mai). Il ne m’a pas semblé qu’il y ait d’amande ou de pénalité. Comme tout le monde est honnête avoir un mauvais billet est « forcément » une erreur ou un oubli mais pas une escroquerie.
Les taxis
Ne prenez jamais le taxi, il parait que c’est le moyen de transport le plus cher au monde. Même les japonais hésitent à le prendre seul, en plus de ça les chauffeurs ne parlent que japonais.
Perso je ne l’ai pas essayé mais j’ai remarqué quelques détails :
- Les sièges sont tous recouverts de dentelles
- Toutes les portes sont actionnées par le conducteur directement au volant inutile de tirer dessus
- Ayez le numéro de téléphone de la personne chez qui vous vous rendez, les rues n’ayant pas de noms, souvent le chauffeur appelle la personne pour qu’elle lui explique le trajet.
Détail intéressant lié aux moyens de transports. Avant de partir munissez vous d’une boussole. Ca semble idiot dit comme ça mais elle vous sauvera la vie, et vous évitera de dormir dehors. La raison est simple, les villes n’ont pas de nom de rue. Les « avenues » en ont mais pas les rues. Si vous êtes paumé vous avez peu de chance de vous retrouvez seul.
A la question comment font les facteurs voilà la réponse qu’on m’a faite : les adresse comportent des indications par rapport au lieux connus et les facteurs ne changent jamais de quartier de toute leur carrière et leur apprentissage est long.
Les guide vous donnent parfois des adresses à la japonaise (troisième à droite après le libraire « Muji » qui se trouve sur l’axe Hoji Dori, il y a une statue avec un chien…).
Les bus
C’est très bien mais leur fonctionnement est un peu particulier. Tout d’abord on paye au kilomètre donc on entre par l’arrière, on prend un ticket de la machine et on sort devant le conducteur, en passant on lui règle la course.
Les bus sont exploités par différentes compagnies en même temps dans une même ville ça créé une impression de chaos les billets ne sont pas toujours compatibles d’un exploitant sur l’autre.
Le plus simple pour prendre le bus c’est donc de prendre un plan des bus de la ville. Vous trouverez ça auprès des bureaux centraux de bus dans toutes les bonnes gares. Repérez la compagnie la plus développée (à Kyoto c’est la JR j’ai cru comprendre que c’était la compagnie nationale), allez dans n’importe quel mini-market 24/24 et achetez un pass à la journée pour ladite compagnie (ex : le JR one day pass).
Dans les bus chaque arrêt apparaît sur un écran au plafond en Kanji et Romanji (ça facilite) et le chauffeur annonce par micro le nom des arrêts. Ca peut devenir pénible à la longue mais c’est un vrai soulagement pour le touriste anglophone.
Attention les chauffeurs de bus ne parlent jamais l’anglais (ça doit être un critère de sélection ou bien j’ai vraiment pas eu de chance).
Les métros
Là, j’ai rien compris.
L’environnement est propre, très propre, ont pourrait lécher le sol (à déconseiller ont peu finir au poste pour avoir « fait le con » les flics nippons ne sont pas des marrants). Le métro de Kyoto parle en Japonais et en Anglais (à la manière de la ligne 14 sur Paris), tout est noté en anglais sauf les machines pour acheter des tickets.
Dans le métro pas de guichet et les guichets automatiques sont en Kanji, sorte de grosse machine avec 30 boutons de couleurs, on dirait un jeu vidéo.
Pour mon expérience personnelle, j’ai demandé à un employé du métro de me montrer le fonctionnement. Il m’a montré sur quels boutons appuyer, et m’a indiquer le prix. Après j’ai toujours refait la même manip. Il parait que là aussi on paye à la distance. J’ai cru comprendre que quand on ne paye pas assez il y a des machines à la sortie pour régulariser son titre de transport mais j’ai jamais eu l’occasion de m’en servir.
Enfin je sais qu’à Tokyo les métros sont exploités par plusieurs compagnies ce qui rend la situation encore plus confuse qu’elle ne l’est à la base. Il faut donc acheter des tickets en fonction ed la compagnie que vous allez prendre.
Les vélos
Ca c’est le pied intégral, j’ai fait quasiment tout en vélo.
J’avais la chance d’avoir un hôtel qui me prêtait un vélo donc pas besoin d’en louer. Vous pouvez les louez (mais les loueurs sont souvent dévalisés) ou les acheter. Le prix est vraiment très bas comptez 30/45€ pour un premier prix d’occasion de bonne qualité, les loueurs en vendent mais les boutiques sont nombreuses.
L’anti-vol est sommaire mais inutile (tout le monde a un vélo au Japon on ne vole pas un truc qu’on a déjà).
Les vélos sont les rois du trottoir. Le piéton n’est pas prioritaire ils ont en général intérêt à se pousser dés qu’il y a un coup de sonnette. Mais toutes les rues ne sont pas autorisées aux vélos et les flics ne rigolent pas avec la loi. Choisissez plutôt de garer votre vélos dans les lieux prévus a cet effet et récupérez le quand vous aurez fini.
Le modèle normal est celui que l’on considère « pour femme » avec le petit panier à l’avant (finalement très pratique).
LES TOURISTS INFORMATIONS CENTERS (TIC)
Vous connaissez tous les offices du tourisme ?
Imaginez la même chose avec des personnes compétentes, mignonnes, et parlant très bien l’anglais, vous voici arrivé aux TIC.
C’est le point de rendez vous obligé des touristes car en plus des éternelles brochures et plans, les personnes travaillant dans ces centres savent tout, leur culture est simplement impressionnante. Pour ma part je les ai solliciter tous les jours pour différentes demandes aussi diverses que variées :
_ Horaires d’une gare
_ Emplacement d’un hôtel
_ M’indiquer un restaurant
_ M’indiquer un loueur de voiture
_ Les tarifs d’exposition
_ Les différents moyens de transport, prix et horaires pour aller visiter d’autre villes
_ M’indiquer tous les loueurs de vélo de ville en me précisant lesquels sont susceptibles de parler anglais
_ …
Enfin, pour dire à quel point ça fonctionne bien j’ai rencontré un français qui traversait le Japon uniquement par les TIC. Une fois arrivé dans une ville il allait direct au TIC qui lui cherchait les hôtels dans ses prix, téléphonait pour réserver, indiquait le moyen de transport le plus simple pour s’y rendre et le cas échéant lui trouvait un resto à proximité. Leur qualité de service est tout bonnement hallucinant les TIC vous éviterons toutes les galères du quotidien. Ils méritent l’oscar de la dévotion !
LA JUNGLE URBAINE
Poste de polices
Pour en revenir aux flics vous trouverez un peu partout des mini poste de police dans lequel vous pouvez demandez un peu tout et n’importe quoi en particulier votre chemin.
Quand je parle de mini poste de police il faut imaginer un endroit de 3 ou 4 mètre carré, c’est vraiment minuscule.
Détail amusant, devant tous ces poste il y a un panneau d’affichage avec les 10 yakuzas les plus recherchés et quelques dessins indiquant aux enfants qu’il faut fermer les yeux quand quelqu’un dans la rue vous montre ses fesses.
http://strate.pluviaud.net/galleries/Ja ... 0_2329.JPG
Aveugles
Il y a une véritable attention qui est portée au Japon aux personnes souffrant d’un handicape. Le plus flagrant pour nous les valides est sans aucun doute ce qui est fait pour les aveugles.
Il faut bien comprendre qu’au Japon tout est fait pour leur simplifier la vie. Cela va jusqu’au trottoirs balisés. En effet, la majorité des trottoirs comportent une rigole une rigole jaune vif permettant de se déplacer facilement avec une canne. Il y a un vrai code de la route de canne blanche.
D’autre part chaque passage clouté comporte un feu rouge et quand les pétons peuvent traverser les feux se mettent à « chanter » en reproduisant des cris d’oiseaux. Pour un européen, passé l’effet de surprise ce petit gadget devient rapidement pénible. Mais encore une fois tout ça est fait pour les aveugles.
Les tours
Les immeubles sont un peu les phares des grandes villes pour le touriste perdu (je deviens poète). Beaucoup de villes se sont dotés d’immeubles symboliques avec une architecture particulière, souvent sous forme de tours. C’est pratique quand on est paumé, on a juste à lever les yeux pour savoir ou l’on se trouve.
Les villes japonaises sont de vrais labyrinthes donc n’hésitez pas à prendre des points de repère, les tours sont de bons moyens.
Un autre truc est de se doter d’une boussole, ça peu sembler idiot mais j’ai deux ou trois fois regrété de ne pas en avoir sur moi.
Les noms de rues
Une autre subtile douceur des villes nippones est l’absence de noms de rues. Dans une ville comme Kyoto ça ne pose pas de vrais problèmes car la ville est construite sur le modèle américain avec des blocs et des quartiers carrés posés selon les points cardinaux.
A Osaka par contre on entre tout de suite dans un autre niveau de complexité. La ville est construite en « escargot » et en suivant la courbe du fleuve qui traverse la ville. Il n’y a pas une seule rue droite, des courbes partout, c’est joli mais si on ajoute à ça le fait qu’il n’y ait pas de noms de rue ça pose de graves problèmes aux voyageurs.
Enfin plus vous partez en campagne plus il est difficile de trouver quelqu’un qui parle l’anglais et moins les panneaux sont en Romanji.
Les cigarettes
Le Japon est le paradis des fumeurs. Le Japon est l’une des nations qui a proportionnellement le plus de fumeurs. Les paquets sont donnés, environs 2€, ne faites donc pas la même gaffe que moi à acheter vos clopes au duty-free de l’aéroport français car sur place TTC elles sont moins chères !
Vous trouverez des distributeurs en libre service partout dans les rues ainsi que dans les magasins. Il y a très peu de bureau de tabac classique, prévoyez un briquet avant de partir je n’en ai pas vu à vendre.
Attention, les mineurs n’ont pas le droit de fumer et encore moins d’acheter des paquets. Si vous faites jeunes ou si vous partez avec vos parents et que vous êtes fumeur, cachez vous. La police n’hésitera pas à vous contrôler, même des passants dans la rue pourraient venir vous faire une leçon de morale en VO.
Les jeux
Un autre vice des japonais est le jeu. Ils adorent ça si bien que le législateur a été obligé d’interdire les jeux d’argent du fait du nombre trop important de faillites personnelles dues au jeu.
Ils se vengent donc sur les salles d’arcade (bien connues chez nous) mais surtout sur les salles de Patchinko qui est le sport national officieux.
Tout d’abord il faut savoir que seul un japonais peu rester plus de 3 minutes dans une salle de patchinko. Tout d’abord tout est écrit en japonais (l’anglais est très souvent présent partout ailleurs), les membres du staff ne vous portent aucun intérêt et vous ignorent (signe que vous dérangez, on apprend vite ce genre de choses) et surtout il y règne un bruit infernal.
Je vous explique le principe, vous achetez des billes en fer aux machines prévues à cet effet. Avec vos billes vous prenez place devant votre patchinko qui est une sorte de flipper vertical. On place sa bille dans les trous en haut et ensuite on la regarde tomber et heurter les petits plots disposé dans le flipper. Au moment ou elle rentre dans un trou elle peut vous rapporter ou non d'autres billes.
Une fois que vous avez pleins de billes vous pouvez aller les échanger contre des gadgets (téléphones, parfum, cloppes, savon...).
Concernant les cybers cafés, jeux en réseau, ce type de commerce n’existe pas au Japon les jeunes jouant plutôt chez eux sur console reliées au net. Ce genre de salle est surtout populaire en Corée.
Les consoles et jeux vidéo comportent comme des DVD des zones. Il vous sera donc impossible de lire des jeux jap sur votre console non trafiquée française et vice versa. En plus de ça les jeux ne sont pas meilleur marché. Les jeux sont simplement moins chers sur place pour les japonais car ils ont un pouvoir d’achat largement supérieur au notre.
Fringues / piercing / tatouages
Concernant votre aspect extérieur, vous n’aurez pas de problème à vous faire accepté quelque soit votre look. En général les jeunes nippons sont plus excentriques que vous.
Au niveau fringues, si vous êtes une nana avec un look « à la française » vous ne pourrez plus compter le nombre d’admirateurs qui, de toute façon, n’oseront pas vous aborder. Pour les mecs c’est un peu pareil. Rien de signifiant en la matière excepté qu’on ne vous jugera pas sur votre apparence.
Concernant le piercing c’est une pratique très peu développée mais ça ne semble pas poser de problème d’après plusieurs témoignage que j’ai pu lire sur le net.
Enfin, pour le tatouage c’est pas la joie. Je vous déconseille donc d’exhiber vos dessins de peau, on risque de vous regarder de travers. Evidement si vous avez un look de hardos ricain genre metallica, ça ne devrait pas poser de problème, le tatouage se fondant bien dans l’apparence générale. Par contre les tatouages genre motifs japonais sont à proscrire ceux-ci étant la marque d’appartenance à la mafia japonaise (yakuza).
Les téléphones
Les japonais ont pris le plis de tout faire avec leur téléphone portable qui sont de véritables ordinateurs portables. Le modèle le plus prisé au moment de mon voyage était le téléphone à clapet couleur avec caméra appareil photo mais les modes changent très vites.
Se sont de grands adeptes de la photo, ils doivent tous se prendre en photo 10 fois par jour en moyenne. Je pense qu’on peux reconstituer la vie d’un japonais rien qu’à ses albums photos.
D’autre part, leurs portables sont tous reliés sur internet avec une connexion haut débit que même chez nous on a pas sur nos machines de bureau. La principale conséquence de cet état de fait pour le voyageur étranger c’est qu’il n’existe pas de cyber café. Il est très difficile de trouver un bon vieux PC relier au net car ils composent leurs mails et consultent les sites sur leurs téléphones. Parfois certains hôtels ont un PC à disposition mais c’est plus courant dans les auberges de jeunesse que dans les hôtels « luxe ».
Enfin, n’achetez pas de téléphone portable sur place car les normes ne sont pas les même, le Japon a une norme unique au monde qui ne passe nulle part ailleurs.
Hôtellerie
Je suis assez mal placé pour disserter sur ce point car j’ai acheté mon hôtel directement de Paris. A priori il existe 3 types d’hôtellerie : L’hôtel, l’auberge de jeunesse et le ryokhan.
L’hôtel est le bâtiment classique, suivant la gamme les services sont plus ou moins conséquents. A priori dans toutes les chambres il y a une bouilloire (le Japon est l’un des grands pays du thé les amateurs apprécieront) et un distributeur 24/24 qui fourni aussi bien des noddle cup (sorte de bolino mais très bons) que des collants, du café ou du coca.
L’auberge de jeunesse ou « pension de famille » est utilisée pour les séjours longs certains établissements proposant des tarifs dégressifs en fonction de la durée. En général le confort est sommaire (salle de bain commune, chambres minuscules…) mais l’ambiance chaleureuse.
Le ryokhan se sont des sortes de chambres d’hôtes directement chez l’habitant, il parait que c’est dans ces conditions qu’on vit la meilleure des immersions.
